Începând cu 1 aprilie, mandatul de șapte ani al lui Casey Cadwallader la Mugler s-a încheiat oficial, făcând loc noului director de creație Miguel Castro Freitas. Acesta este un moment potrivit pentru a reflecta asupra moștenirii lui Cadwallader - o epocă definită prin inovație, incluziune și estetică care a depășit limitele și care l-a diferențiat atât de predecesorii săi, cât și de succesorii care vor urma.
Pionierul spațiului negativ și al senzualității
Cadwallader a fost cel responsabil de revitalizarea imaginii lui Mugler, insuflând brandului cu sediul la Paris o sensibilitate new-yorkeză ultra-inclusivă, axată în primul rând pe un glamour feroce și futurist. Celebrele sale costume semi-transparente, care au creat o iluzie de nuditate datorită deschiderilor care dezvăluie pielea, au fost incontestabil hiturile mandatului său - executate rafinat pentru a se potrivi fiecărui tip de corp, încercând astfel un echilibru dificil - o modă senzuală și nediscriminatorie. Un joc magistral cu spațiul negativ - i-a adus mai mult decât recenzii pozitive și cel mai important - venituri. Alternând țesături transparente cu corsete și decupaje inserate strategic - a creat, în cele din urmă, silueta Mugler recunoscută și modernă, dorită de multe fete și influenceri - unii care poate chiar au reușit să pună mâna pe o pereche de blugi sau topuri croite și subțiri din colaborarea lor devorată cu H&M în 2023.
Ridicarea eleganței de zi cu zi
În comparație cu predecesorul său, David Koma - în prezent director de creație la Blumarine, care se concentra pe arta performativă care necesita de cele mai multe ori o ocazie, Casey Cadwallader a reușit să transpună modelele de o eleganță complexă în registrul purtabilității fără motiv. Dovada scopului său principal de a introduce numele casei pe o piață mai extinsă și mai convenabilă, marchează inițierea parteneriatului menționat anterior cu o companie de pe piața de masă, precum și trecerea fundamentală la piese curate, simple și edgy care ar putea fi integrate perfect în ținutele de zi cu zi.
Accentuarea taliei prin arta inteligentă a corsetării, dezvăluie una dintre tehnicile primare pe care Cadwallader a decis să își concentreze mintea creativă atunci când a acceptat postul - exploatând-o într-o varietate de exemple hibridizate, dar nepretențioase - integrate consecutiv în costume, jachete și rochii. Fără a se teme de diferitele utilizări ale țesăturilor și de manipulările lor congruente - de la denimul clasic, franjurile din satin sau tulul fluid până la cele mai experimentale, precum plexiglasul și Lycra tromp-loeuil - designerul a explorat direcția anterioară a spectacolului exclusivist, rămânând în același timp deschis unui public consistent care își dorește zilnic articole de îmbrăcăminte sexy și emancipatoare.
Articole precum blazerele negre și rochiile cu corsete încorporate traduceau eleganța neexagerată, atât de necesară, pe care cineva dorește să o pună în aplicare cu versatilitate în contexte obișnuite - cum ar fi atât îndatoririle corporative, cât și ieșirile de seară. Modelele sale au ocupat un loc unic în modă, care nu a fost neapărat recunoscut ca lipsă, dar a apărut în mintea tuturor ca un stil esențial, imperativ.
O casă pentru toți: Diversitatea ca ADN
Încă de la început, Cadwallader a proclamat că Mugler ar trebui să reflecte toate rasele, genurile și dimensiunile. Această etică incluzivă a avut ecou nu numai în alegerile de distribuție, cum ar fi pictogramele transgender Hunter Schafer și Dominique Jackson, ci și în construcția hainelor. Piesele Mugler au fost realizate cu elasticitate, corset și croieli specifice corpului care flatau și se potriveau universal. Poate că niciun moment nu a surprins mai bine acest lucru decât reprezentația pe podium a lui Schafer în 2021, acum iconică, înmuiată în apă, combinând coregrafia, costumul și emoția într-un tablou viu al mesajelor Mugler orientate spre viitor.
Catsuit-ul, cu predilecție, a întruchipat articolul revoluționar care nu mai era destinat doar modelelor perfect conturate, de mărimea unui eșantion - creând o declarație disponibilă la nivel global a sexului îndrăzneț, purtat cu sfidare de figuri de mărime medie până la maxi inclusiv.
Moștenirea spectacolului: De la locațiile reale la măiestria vizuală
Fiind ultimul regizor Mugler care a lucrat cu Manfred Thierry Mugler în calitate de consilier creativ al casei, influența intrinsecă a fondatorului acesteia a fost resimțită în mod viu, inclusiv în ceea ce privește căutarea locațiilor. Cu toate acestea, fostul mare maestru și-a folosit de multe ori propriile abilități de fotograf și viziuni de producție pentru a imortaliza o distribuție de personaje monumentale și îndrăznețe în fundaluri similare care sfidează gravitația - fără utilizarea modernă a ecranelor verzi sau a Photoshop-ului. Modelele lui Mugler au sărbătorit natura transformatoare și amplificatoare a modei, devenind zeități din alte lumi care se relaxau pe calote glaciare, pozau pe marginea acoperișurilor, statui sau scene periculoase similare - un sentiment extravagant pe care Cadwallader a încercat să îl descrie prin perspectiva sa individuală, deși doar de câteva ori.
Inspirat de fotografia iconică, în care modelul Angelina Wilde a urcat pe clădirea gigantică, roșie, în formă de stea sovietică în 1986, intitulat Zona rurală Volograd, situat pe cerul albastru aprins - o filmare realizată de Mugler pentru prietenul său Azzedine Alaia - Casey Cadwallader a părut să îl reinterpreteze în colecția sa Resort 2021, în aceeași manieră deosebit de suprarealistă - doar pentru o singură încercare, omagială.
