La un an de la numirea lui Sabato De Sarno ca designer, Gucci încă se luptă să tese o narațiune convingătoare în lumea modei. Cea mai recentă colecție de îmbrăcăminte pentru bărbați prezentată luni la Milano a făcut puțin pentru a schimba această traiectorie.
În timpul spectacolului, De Sarno a prezentat o linie vizibil mai vibrantă decât prima sa apariție. Colecția a debutat cu un palton din piele de culoare absint, urmat de o serie de articole de îmbrăcăminte în culori aprinse, inclusiv topuri din plasă în nuanțe de garoafă și prune, genți mandarine și adidași lila. Aceste piese îndrăznețe au fost intercalate cu look-uri mai tradiționale și o serie de cămăși de tabără în imprimeuri grafice zgomotoase care au revizuit tropele obișnuite ale delfinilor, plăcilor de surf și frunzelor de banan cu modele minimaliste și austere.
Această abordare colorată și sportivă ar putea mulțumi fanii de mult timp ai Gucci, care apreciază reputația brandului ca un gigant de lux distractiv. Totuși, această direcție pare să fie o abatere de la eforturile din ultimul an de a curăța paleta și de a reveni la moștenirea brandului - eforturi care au diluat oarecum identitatea puternică a Gucci.
Spectacolul de luni a fost găzduit în contextul Muzeului Triennale din Milano, ecou al spectacolului pentru femei Gucci din mai, de la Tate Modern. Alegerea acestei locații a fost menită să alinieze brandul cu creația contemporană, totuși lipsa oricărei interacțiuni reale cu locația, cum ar fi instalații artistice sau lucrări comandate, a lăsat evenimentul lipsit de context. Acest lucru a fost subliniat de o inscripție de la Sfântul Augustin despre "iubire fără măsură" pe treptele muzeului, vizibilă doar de sus, accentuând natura izolată a spectacolului.
Colecția, deși concisă cu 46 de look-uri în opt minute, nu a reușit să se distingă semnificativ de ofertele altor mărci. Unele elemente păreau a fi preluate de la stilurile utilitare ale Pradei, în timp ce outfiturile croite colorat purtau asemănări cu lucrările lui Pierpaolo Piccioli pentru Valentino. Doar câteva mărci comerciale Gucci, cum ar fi lanyardurile logo și hardware-ul pentru căpăstru la produsele din piele, au sugerat moștenirea iconică a brandului.
Provocarea lui De Sarno este formidabilă în timp ce încearcă să redefinească estetica Gucci după era maximalistă a lui Alessandro Michele, care a saturat piața cu elementele semnătura ale brandului până la punctul de oboseală a consumatorilor. Direcția viitoare a Gucci rămâne nesigură, agravată de încetinirea generală a cererii de lux care tensionează profiturile și complică eforturile de a rafina imaginea de lux a brandului în timp ce trece la viziunea unui nou designer.
În lumina scăderii vânzărilor cu 20% în primul trimestru, se pare critic pentru Gucci să găsească o modalitate de a reangaja în povestire, ceva ce acum poate fi mai necesar ca niciodată. Inițiativele recente, cum ar fi o carte de artă și o colecție capsulă care sărbătorește designul iconic de mobilier italian, sugerează o încercare de a se conecta cu un segment de nișă al publicului Gucci, totuși rămâne de văzut dacă aceste eforturi vor rezona pe scară largă.
Pe măsură ce Gucci navighează prin aceste vremuri tulburi, brandul trebuie să determine dacă își poate permite să se îndepărteze de povestire, sau dacă, de fapt, povestirea este exact ceea ce are nevoie pentru a reînvia imaginea și atractivitatea sa.
